Métodos medievais para fazer tecidos de lã

No Meia idade, a lã foi transformada em tecido no próspero comércio de produção de lã, na indústria caseira e em residências particulares para uso familiar. Os métodos podem variar dependendo dos recursos do produtor, mas os processos básicos de fiação, tecelagem e acabamento de tecidos eram essencialmente os mesmos.

Lã é geralmente cortado de ovelha tudo de uma vez, resultando em um grande velo. Ocasionalmente, a pele de uma ovelha abatida era utilizada para sua lã; mas o produto obtido, chamado de lã "puxada", era de qualidade inferior à do tosquia de ovelhas vivas. Se a lã era destinada ao comércio (em oposição ao uso local), era amarrada com lã semelhante e vendida ou trocada até chegar ao seu destino final em uma cidade manufatureira. Foi lá que o processamento começou.

A primeira coisa que se fez a um velo foi separar sua lã em seus vários graus por grosseria, porque diferentes tipos de lã eram destinados a diferentes produtos finais e exigiam métodos especializados de em processamento. Além disso, alguns tipos de lã tinham usos específicos no próprio processo de fabricação.

A lã na camada externa do velo era geralmente mais longa, mais grossa e mais grossa do que a lã das camadas internas. Essas fibras seriam giradas em penteado fio. As camadas internas tinham lã mais macia, de comprimentos variados, que seriam de lã fio. As fibras mais curtas seriam ainda classificadas por categoria em lãs mais pesadas e finas; os mais pesados ​​seriam usados ​​para fazer fios mais grossos para os fios da urdidura no tear, e os mais leves seriam usados ​​para as tramas.

Em seguida, a lã foi lavada; água e sabão costumavam fazer para os piores. Para as fibras que seriam usadas na fabricação de lã, o processo de limpeza era particularmente rigoroso e poderia incluir água alcalina quente, lixíviae até urina obsoleta. O objetivo era remover a "graxa de lã" (da qual a lanolina é extraída) e outros óleos e graxas, além de sujeira e matéria estranha. O uso da urina era desaprovado e até ilegal em vários pontos da Idade Média, mas ainda era comum nas indústrias domésticas ao longo da época.

Após a limpeza, as lãs foram lavadas várias vezes.

Depois de enxaguadas, as lãs eram expostas ao sol em ripas de madeira para secar e eram batidas ou "quebradas" com paus. Ramos de salgueiro eram frequentemente usados ​​e, portanto, o processo era chamado de "willeying" na Inglaterra, brisage de laines na França e wullebreken na Flandres. Bater a lã ajudou a remover qualquer matéria estranha restante e separou as fibras emaranhadas ou emaranhadas.

As vezes, corante seria aplicado à fibra antes de ser usada na fabricação. Nesse caso, esse é o ponto em que o tingimento ocorrerá. Era bastante comum absorver as fibras em um corante preliminar, com a expectativa de que a cor combinasse com uma tonalidade diferente em um banho de corante posterior. O tecido que foi tingido nesta fase era conhecido como "tingido na lã".

Os corantes geralmente exigiam um mordente para impedir que a cor desbotasse, e os mordentes geralmente deixavam um resíduo cristalino que tornava extremamente difícil o trabalho com fibras. Portanto, o corante mais comum usado nesse estágio inicial era o woad, que não requeria um mordente. O Woad era um corante azul feito de uma erva nativa da Europa e demorou cerca de três dias para usá-lo para tingir fibras e tornar a cor mais rápida. Na Europa medieval posterior, uma porcentagem tão grande de panos de lã era tingida com tinta que os trabalhadores eram conhecidos como "unhas azuis".¹

Antes que as lãs pudessem ser submetidas ao tratamento severo que se esperava, seriam untadas com manteiga ou azeite de oliva para protegê-las. Aqueles que produziam suas próprias roupas em casa provavelmente deixariam de limpar a limpeza mais rigorosa, permitindo que parte da lanolina natural permanecesse como lubrificante em vez de adicionar graxa.

Embora essa etapa tenha sido realizada principalmente com as fibras destinadas aos fios de lã, há evidências de que as fibras mais longas e mais grossas usadas para fazer os pêlos também foram levemente untadas.

O próximo passo na preparação da lã para a fiação variava de acordo com o tipo de lã, os instrumentos disponíveis e, curiosamente, se certas ferramentas haviam sido proibidas.

Para o fio penteado, foram utilizados pentes simples para separar e endireitar as fibras. Os dentes dos pentes podem ser de madeira ou, à medida que a Idade Média progredia, ferro. Um par de pentes foi usado, e a lã seria transferida de um pente para o outro e retornada novamente até que estivesse endireitada e alinhada. Os pentes eram geralmente construídos com várias fileiras de dentes e tinham uma alça, o que os fazia parecer um pouco com uma escova de cachorro moderna.

Pentes também eram usados ​​para fibras de lã, mas na Idade Média central cartões foram introduzidos. Eram tábuas planas com muitas fileiras de ganchos curtos e afiados de metal. Colocando um punhado de lã em um cartão e penteando-o até que ele tenha sido transferido para o outro, e repetindo o processo várias vezes, resultaria em uma fibra leve e arejada. Cardar separou as lãs com mais eficiência do que pentear, e o fez sem perder as fibras mais curtas. Foi também uma boa maneira de misturar diferentes tipos de lã.

Por razões que ainda não estão claras, os cartões foram proibidos em partes da Europa por vários séculos. John H. Munroe postula que o raciocínio por trás da proibição pode ser o medo de que os ganchos de metal afiados danificar a lã ou que a cardação facilitou a mistura fraudulenta de lãs inferiores em uns.

Em vez de cardar ou pentear, algumas lã foram submetidas a um processo conhecido como curvando-se. O arco era uma moldura de madeira arqueada, cujas duas extremidades estavam presas com um cordão esticado. O arco seria suspenso no teto, o cordão seria colocado em uma pilha de fibras de lã e a armação de madeira seria atingida com um martelo para fazer vibrar o cordão. O cordão vibratório separaria as fibras. O quão eficaz ou comum era a reverência é discutível, mas pelo menos era legal.

Depois que as fibras foram penteadas (ou cardadas ou curvadas), elas foram enroladas em uma roca - uma vara curta e bifurcada - em preparação para a fiação. A fiação era principalmente a província das mulheres. A solteirona puxava algumas fibras da ronda, torcendo-as entre o polegar e o indicador enquanto o fazia e as prendia a um eixo de queda. O peso do eixo puxaria as fibras para baixo, esticando-as à medida que giravam. A ação giratória do eixo, com a ajuda dos dedos da solteirona, torceu as fibras em fios. A solteirona adicionaria mais lã da roca até que o eixo chegasse ao chão; ela enrolaria o fio ao redor do eixo e repetiria o processo. Solteiros se levantaram enquanto giravam, para que o fuso giratório pudesse girar o maior fio possível antes de ser enrolado.

Rodas giratórias provavelmente foram inventados na Índia algum tempo depois de 500 dC.; seu primeiro uso registrado na Europa é no século XIII. Inicialmente, eles não eram os modelos convenientes para sentar dos séculos posteriores, movidos por um pedal; ao contrário, eles eram movidos à mão e eram grandes o suficiente para que a solteirona precisasse ficar de pé para usá-lo. Pode não ter sido mais fácil para os pés da solteirona, mas muito mais fio poderia ser produzido em uma roda giratória do que com um eixo de queda. No entanto, girar com um eixo de queda era comum durante toda a Idade Média até o século XV.

Uma vez que o fio foi fiado, pode ser tingido. Quer fosse tingido na lã ou no fio, era necessário adicionar cor a esta etapa para produzir um pano multicolorido.

Embora o tricô não fosse totalmente desconhecido na Idade Média, poucas evidências de roupas tricotadas à mão sobrevivem. A relativa facilidade do ofício de tricô e a pronta disponibilidade de materiais e ferramentas para fazer agulhas de tricô dificulta a crença de que os camponeses não se tricotavam quentes roupas de lã que eles obtiveram de suas próprias ovelhas. A falta de roupas sobreviventes não é de todo surpreendente, considerando a fragilidade de todos os tecidos e a quantidade de tempo que se passou desde a era medieval. Os camponeses poderiam ter desgastado suas roupas de malha em pedaços, ou eles poderiam ter recuperado o fio para usos alternativos quando a roupa ficou velha demais ou esfarrapada para usar por mais tempo.

Muito mais comum do que tricotar na Idade Média era a tecelagem.

A tecelagem era praticada em residências e em estabelecimentos profissionais de confecção de roupas. Nos lares em que as pessoas produziam tecidos para seu próprio uso, a fiação era frequentemente a província das mulheres, mas a tecelagem era geralmente feita pelos homens. Tecelões profissionais em locais de fabricação como Flandres e Florença também eram geralmente homens, embora tecelões das mulheres não eram desconhecidos.

A essência da tecelagem é simplesmente desenhar um fio ou fio (a "trama") através de um conjunto de fios perpendiculares (a "urdidura"), enfiando a trama alternadamente atrás e na frente de cada indivíduo fio de urdidura. Os fios de urdidura eram geralmente mais fortes e pesados ​​do que os fios de trama e vinham de diferentes graus de fibra.

A variedade de pesos em urdiduras e tramas pode resultar em texturas específicas. O número de fibras de trama puxadas através do tear em uma passagem poderia variar, assim como o número de urdiduras pelas quais a trama passaria na frente antes de passar para trás; essa variedade deliberada foi usada para obter diferentes padrões de textura. Às vezes, os fios da urdidura eram tingidos (geralmente azuis) e os fios da trama permaneciam não tingidos, produzindo padrões coloridos.

Os teares foram construídos para tornar esse processo mais tranquilo. Os primeiros teares eram verticais; os fios da urdidura se estendiam da parte superior do tear até o chão e, posteriormente, para uma estrutura ou rolo inferior. Os tecelões estavam de pé quando trabalhavam em teares verticais.

O tear horizontal apareceu pela primeira vez na Europa no século 11 e, no século 12, versões mecanizadas estavam sendo usadas. O advento do tear horizontal mecanizado é geralmente considerado o desenvolvimento tecnológico mais importante na produção têxtil medieval.

Um tecelão ficava sentado em um tear mecanizado e, em vez de enfiar a trama na frente e atrás de urdiduras alternativas à mão, ele apenas precisaria pressionar um pedal para levantar um conjunto de dobras alternadas e desenhar a trama embaixo dele em uma reta passar. Então ele pressionava o outro pedal, o que elevaria o outro conjunto de dobras e desenharia a trama por baixo naquela na outra direção. Para facilitar esse processo, foi utilizado um ônibus espacial - uma ferramenta em forma de barco que continha fios enrolados em torno de uma bobina. O lançador deslizaria facilmente sobre o conjunto inferior de urdiduras enquanto o fio desenrolava.

Uma vez que o tecido fosse tecido e retirado do tear, ele seria submetido a um preenchendo processo. (Geralmente, não era necessário o enchimento se o tecido fosse feito de lã e não de lã.) engrossou o tecido e fez com que as fibras naturais do cabelo se unissem através da agitação e da aplicação de líquido. Seria mais eficaz se o calor também fizesse parte da equação.

Inicialmente, o preenchimento era feito imergindo o pano em uma cuba de água morna e batendo nele ou batendo com martelos. Às vezes, produtos químicos adicionais foram adicionados, incluindo sabão ou urina para ajudar a remover a lanolina natural da lã ou a graxa que foi adicionada para protegê-la nos estágios iniciais do processamento. Na Flandres, a "terra mais cheia" foi usada no processo para absorver impurezas; esse era um tipo de solo que continha uma quantidade significativa de argila e estava naturalmente disponível na região.

Embora originalmente feito à mão (ou pé), o processo de preenchimento tornou-se gradualmente automatizado através do uso de moinhos de preenchimento. Estes eram geralmente muito grandes e movidos a água, embora também fossem conhecidas máquinas menores com manivela. O preenchimento de pés ainda era realizado na fabricação doméstica, ou quando o pano era particularmente fino e não era submetido a um tratamento severo dos martelos. Nas cidades onde a manufatura de tecidos era uma indústria doméstica próspera, os tecelões podiam levar seus tecidos a um moinho de enchimento comunitário.

O termo "preenchimento" às vezes é usado de forma intercambiável com "feltragem". Embora o processo seja essencialmente o mesmo, o preenchimento é feito com o tecido que já foi tecido, enquanto a feltragem produz tecido de tecido não tecido e separado fibras. Uma vez que o pano estava cheio ou feltrado, não era possível desdobrar-se facilmente.

Depois de cheio, o tecido seria cuidadosamente enxaguado. Até os piores que não precisavam ser cheios seriam lavados para remover qualquer óleo ou sujeira acumulada durante o processo de tecelagem.

Como o tingimento foi um processo que submergiu o tecido em líquido, ele pode ter sido tingido nesse momento, principalmente nas indústrias domésticas. No entanto, era mais comum esperar até uma fase posterior da produção. O tecido que foi tingido após ser tecido era conhecido como "tingido na peça".

Depois de enxaguado, o pano foi pendurado para secar. A secagem foi feita em molduras especialmente projetadas, conhecidas como molduras de tenters, que usavam ganchos para segurar o pano. (É aqui que encontramos a frase "em tentáculos" para descrever um estado de suspense.) As molduras robustas esticavam o tecido para que não encolhesse muito; esse processo foi cuidadosamente medido, porque o tecido esticado demais, embora grande em metros quadrados, seria mais fino e mais fraco que o tecido esticado nas dimensões adequadas.

A secagem foi feita ao ar livre; e nas cidades produtoras de tecidos, isso significava que o tecido estava sempre sujeito a inspeção. As regulamentações locais frequentemente ditavam as especificidades do pano de secagem para garantir a qualidade, mantendo assim a reputação da cidade como fonte de tecidos finos, bem como a dos próprios fabricantes de tecidos.

Os tecidos cheios - especialmente aqueles feitos de fios de lã com cabelos encaracolados - eram frequentemente muito confusos e cobertos com cochilos. Uma vez seco, o tecido seria raspado ou cortada para remover este material extra. Os tosquiadores usavam um dispositivo que permaneceu praticamente inalterado desde os tempos romanos: tesouras, que consistiam em duas lâminas afiadas afiadas a uma mola de arco em forma de U. A mola, feita de aço, também serviu como alça do dispositivo.

Um tosquiador prendia o pano a uma mesa acolchoada, inclinada para baixo e com ganchos para manter o tecido no lugar. Ele então pressionava a lâmina inferior de suas tesouras no pano na parte superior da mesa e deslizava-a gentilmente para baixo, cortando a penugem e a soneca, derrubando a lâmina superior enquanto passava. Cortar um pedaço de tecido completamente pode levar várias passagens e muitas vezes se alterna com a próxima etapa do processo, cochilando.

Depois (e antes e depois) do cisalhamento, o próximo passo era levantar a soneca do tecido o suficiente para dar um acabamento macio e suave. Isso foi feito arrumando o pano com a cabeça de uma planta conhecida como teasel. Um teasel era um membro da Dipsacus gênero e tinha uma flor densa e espinhosa, que seria esfregada suavemente sobre o tecido. Obviamente, isso poderia levantar tanto o cochilo que o pano ficaria confuso demais e precisaria ser cortado novamente. A quantidade de cisalhamento e decapagem necessária dependeria da qualidade e tipo de lã utilizada e do resultado desejado.

Embora as ferramentas de metal e madeira tenham sido testadas para esta etapa, elas eram consideradas potencialmente muito prejudiciais para o tecido fino; portanto, a planta dos chás foi usada para esse processo durante a Idade Média.

O pano pode ser tingido na lã ou no fio, mas, mesmo assim, também costuma ser tingido na peça, para aprofundar a cor ou combinar com o corante anterior para obter uma tonalidade diferente. Tingir a peça era um procedimento que poderia ocorrer realisticamente em quase qualquer ponto do processo de fabricação, mas geralmente era feito após o tecido ser cortado.

Quando o revestimento e a tosquia (e, possivelmente, o tingimento) eram feitos, o tecido era pressionado para concluir o processo de alisamento. Isso foi feito em uma morsa plana de madeira. A lã trançada, cheia, seca, toscada, com túnicas, tingida e prensada podia ser luxuosamente macia ao toque e transformada nas melhores roupas e cortinas.

Fabricantes profissionais de tecidos em cidades produtoras de lã podiam, e produziram, desde o estágio de separação da lã até a prensagem final. No entanto, era bastante comum vender tecidos que não estavam completamente acabados. A produção de tecido não tingido era muito comum, permitindo que alfaiates e rascunhos escolhessem o tom certo. E não era incomum deixar de lado as etapas de cisalhamento e decapagem, reduzindo o preço do tecido para consumidores dispostos e capazes de executar essa tarefa eles mesmos.

Cada passo do processo de fabricação era uma oportunidade para os fabricantes de tecidos se destacarem - ou não. Spinners e tecelões que tinham lã de baixa qualidade para trabalhar ainda podiam produzir roupas decentes, mas Era comum que essa lã fosse trabalhada com o menor esforço possível para produzir um produto rapidamente. Esse pano seria, é claro, mais barato; e pode ser usado para outros itens que não roupas.

Quando os fabricantes pagavam por melhores matérias-primas e consumiam o tempo extra necessário para obter maior qualidade, podiam cobrar mais por seus produtos. Sua reputação de qualidade atrairia os comerciantes, artesãos, guilds e a nobreza mais ricos. Apesar leis sumptuárias foram promulgadas, geralmente em tempos de instabilidade econômica, para impedir que as classes mais baixas se vestissem de elegância normalmente reservada ao classes altas, era mais frequentemente o gasto extremo das roupas usadas pela nobreza que impedia outras pessoas de comprá-las.

Graças aos diversos tipos de fabricantes de tecidos e aos muitos tipos de lã de diferentes níveis de qualidade com os quais eles tinham que trabalhar, uma grande variedade de tecidos de lã foi produzida nos tempos medievais.